第一节 服装样板缩放原理

一、服装样板缩放概念

1.服装样板推档

服装样板推档就是以某一规格的样板为基础，对同一款式的服装，按国家技术标准规定的号型系列档差数值或一定的比例有规律地进行扩大或缩小成若干相似的服装样板，从而打制出包含了各个号型规格的全套样板，这一过程称为样板推档，也称服装放码或纸样放缩。

2.服装整体推板与服装局部推板

服装整体推板又称规则放码，是指将服装结构内容全部进行缩放，也就是样板的每个部位都要随着号型的变化而变化。例如一件衬衫的所有长度方向（衣长、袖长、腰节长、口袋长等）、围度方向（领围、胸围、腰围、肩宽等）尺寸都要进行有规律的缩放。

服装局部推板也称不规则放码，是指在推板时只推某个或几个部位，有些部位不进行缩放。例如一条裤子的腰围、臀围、裤口围的尺寸都进行了缩放，而裤长尺寸不变。这种情况往往是针对特定消费者或细分消费市场时采取的灵活方式。

3.推板涉及的术语

（1）档差：相邻两号型之间的规格差，是服装推板过程中计算相邻两档之间缩放值的依据。例如号型为170/88A的男上装，下一号型为175/92A，则两个号型男上装的胸围档差为4cm。

（2）坐标：服装推板是在一个平面面积（衣片）内进行的放大或缩小，需在二维坐标中完成，坐标横轴指向服装的长度（宽度）方向，坐标纵轴指向服装的宽度（长度）方向，坐标原点在推档过程中固定不变。

（3）控制点：在绘制服装结构时，各部位的位置点都在结构线中体现，如肩斜线与袖窿弧线的交点构成衣片的肩端点，袖中线与袖山弧线的交点构成袖顶点。在推板中，我们把这些位置点称为控制点或放缩点、放码点。控制点同时也分为主要控制点和辅助控制点。主要控制点是指决定服装总体规格变化的点，在推板中，能用服装号型标准的控制部位分档数值直接确定或用计算公式直接计算出放缩量的点，如肩端点、胸围大点、颈肩点等；辅助控制点是决定局部结构变化的点，一般根据其部位的比例来计算放缩量，如前后袖窿切点、分割线控制点、部件控制点等。

（4）单向放码点：指位于坐标系的一条轴线上的控制点，或此控制点距坐标轴非常近，样板放缩时，移动量可以不计，单向放码点在推板过程中只向一个方向移动。

（5）双向放码点：对应于单向放码点，双向放码点不在坐标轴上，在推板过程中需朝两个方向移动的控制点。

二、服装样板缩放原理及坐标选定

1.样板缩放原理

服装样板的缩放原理遵循的是数学平面几何图形中相似形的变化原理，即几个大小不同的平面图形中，只是在量的取值上有所不同，但其形状是一样的，也就是要做到“量的变化，型的统一”。图3-1是以正方形的变化进行推板原理的讲解。由边长5cm的正方形推出边长为6cm的正方形，两者之间的档差为1cm。通过几种不同的坐标选定可以形成不同的推板方式，但其最终结果都是相同的，都推出得到了边长为6cm的正方形。

图3-1 正方形的相似变化

2.坐标选定

坐标线也称基准线，推板不光是一条线的增长或缩短，而是一个平面面积的增减，需在一定的二维坐标中进行，因此确定坐标线是推档的前提条件。一般坐标位置的选定要遵循以下原则：

（1）选择有代表性的结构线，并且有利于保持服装造型、结构不变的结构线，如胸围线、臀围线、前中心线等。

（2）必须是直线或曲率较小的弧线。

（3）便于计算各控制点的档差数值。

（4）尽量选择在衣片中间。

（5）便于样板放缩和保持结构线的清晰。

基于以上原则，各衣片的坐标线一般做如下选择，见表3-1。

表3-1 坐标线选定

表中横轴、纵轴根据推档图的页面放置情况来定，横轴取横向线条，纵轴取竖向线条。坐标线选定后，两坐标线的相交处为坐标原点。在本文的服装推档图中，坐标原点处统一用表示，两直角边靠近的线条即为坐标轴。

三、服装样板缩放档差的计算方法

1.规格档差

规格档差在制定规格表时就应体现，规格档差根据国家《服装号型》标准中制定的主要控制部位分档数值表中的数据来制定，见表3-2。

表3-2 某男衬衫规格表 单位：cm

当采用的是服装局部推板（不规则推板）时，可采取有些部位相邻几个档差不变或同部位档差不固定的规格设置方式，见表3-3、表3-4中的规格制定及档差设置。

表3-3 某女式牛仔裤规格表 单位：cm

表3-4 某女式西裤规格表 单位：cm

2.部位档差

部位档差主要体现在具体推板时各控制点的缩放数值设定，一般主要控制点的档差采取比例法制图公式计算获得，次要的控制点也可通过比例取合理的档差数值。以女衬衫前片制板为例，如图3-2、图3-3所示。

以前中线作为横向坐标轴，以胸围线作为纵向坐标轴。在图3-2中，肩端点的横向制图公式（即袖窿深公式）为：调节值，纵向制图公式为：。在国家《服装号型》标准规格档差中，胸围档差为4cm，肩宽档差为1cm。那么，在图3-3的控制点档差设置中，肩端点的横向档差（即袖窿深档差）计算为cm，即0.667cm，保留一位小数为0.7cm；肩端点的纵向档差计算为cm，即为0.5cm。

图3-2 女衬衫前衣片结构制图

图3-3 女衬衫前衣片推档图

前袖窿切点D点的横向取值为袖窿深的，那么横向档差为cm，约为0.2cm；纵向制图公式（即前胸宽公式）为：+调节值，那么纵向档差为0.7cm。

3.一舰档差不变的部位

省道量不变；搭门量不变；领角角度、领缺口角度、口袋圆角角度保持不变；领子宽度、口袋宽度、省道长度等可变化，也可保持不变，制图者灵活掌控，只要保持服装造型不受影响，结构合理即可。

四、服装样板缩放要求

（1）服装推档缩放时，规格档差主要依据国家《服装号型》标准中的控制部位分档数值表中的采用数来制定，部位档差主要根据该部位的制图公式或该部位位置占整体的比例计算出缩放数值，同时也可以根据不同情况进行调节，使推档后的系列样板与基础样板的造型、款式相一致。

（2）各控制点在推档缩放时，只能在垂直与水平方向上移动找到新的控制点。

（3）如果服装款式内部有分割线，则这几个分割点的档差之和应等于该部位的档差总和。

（4）某些辅助线或辅助点，如中裆线、前袖窿切点等可以根据服装比例进行推档缩放。

（5）服装配属部位的档差可灵活取值，其推档方法与主要部位的推档方法相同，同时注意服装款式部位的特殊性，如不进行跳档的部位。

（6）推档缩放的方向性：放大——远离坐标原点；缩小——向原点集中。

（7）一般应分片推档，尤其衣片相连或重叠的复杂结构，而且一定要注意坐标轴选择的一致性，否则容易造成档差的混乱。

（8）一般以净板推档，尤其是较复杂的结构款式，推好后再将各号型的样板放缝。对于结构简单的样板，也可采用毛板推档。