前言

21世纪的第2个10年是对男装审美重新定义的时代。到底是什么改变了男装设计呢？答案就是款式设计和廓型结构的变化、面料研发创新以及辅料的不断更新。

在男装设计方面，各种廓型结构的变化引领着流行方向，同时，不对称的闭合细节依旧盛行；休闲风格的元素从衍缝到仿皮装饰边，从牛角扣到功能性口袋；拼接结构中的贴袋成为最新的表现手法；风趣的领部细节占据着重要的地位，如立领、翻领以及青果领，各种各样的装饰设计和配饰运用充满了新奇和个性。

男装设计的重点在于强烈的对比效果，合适的面料搭配、精准的裁剪、面料的手感和服装的比例等，而服装的细节表现更是重中之重。

现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键是绘制服装样板，而服装样板不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装面料、服装辅料、工艺制作等有关。

服装设计是由服装成品的外轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。对于服装样板，我们要根据裁剪、工艺要求等制作出想要的成品 服装。

成品服装尺寸在各国有很大的区别，每个国家、每个地区的放松量是不同的。在中国的北方，服装为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在中国的南方，气温较高，大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，因此放松量相对较小。

服装设计中各种线的造型和用途也十分重要，服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线，也可能是衣身分割线。对于衣身分割线，要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行 缝合。

服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料由于采用不同的原料、纱线、织物组织、加工手段而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝缕三个方面。不同的材料质地所具有的性能不同，如丝绸织物比较轻薄柔软，毛织物厚重挺括，所以在裁制丝绸织物时，斜丝缕处应适当进行减短和放宽，以适应斜丝缕的自然伸长和横缩。对于质地比较稀疏的面料，要加宽缝份量，以防止脱纱。对于有倒顺毛、倒顺花的面料，在服装样板制图时要在样板上注明，以免出现差错。

服装面辅料的缩率也影响服装结构制图，服装材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率，所以在服装样板制图时要进行相应的处理。

服装面辅料的经、纬丝缕伸缩弹性大，富有弹性，易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向，滚条、领底等一般取斜向。

在服装结构制图过程中，由于采用的服装加工工艺不同，所放的缝份、折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为1cm；来去缝的缝份为1.4cm；假如包缝宽为0.6cm，被包缝应放0.6～0.8cm缝份，包缝一层应放1.5cm缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加过面和连过面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连过面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加过面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚边三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放1cm缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无须加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。

从以上分析我们可看出，在绘制服装结构制图时，要把服装款式、服装材料、服装工艺三者融汇贯通，只有这样，才能使最后的成品服装既符合设计者的意图，又能保持服装制作的可行性。

随着时代的变迁，男装的界限越来越模糊，这也成为一种趋势，至少就服装品类而言是如此，突破了正装、休闲装和运动装之间的界限。如西服不再只适用于沉闷的商务场合，这并不是说传统已不存在，而是说明还有更多的空间和选择。

在一个特立独行和尝试不同的时代，每代人都有自己的新思想。音乐、文学、艺术、工程、流行和规则都在不断地出现新的思想和方法。

从一个世纪到另一个世纪，从一代人到另一代人，从一个季节到下一个季节，合体、端庄的典雅造型是新一代男士不断追求的方向。随着男装设计以及面料、辅料的大发展，男装产品有了更大的设计空间。

编著者

2019年1月于北京